Untitled Document
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО САЙТУ: В ПОМОЩЬ ЗАКАЗЧИКУ
ОПОРЫ РЕГУЛИРУЙ ПОЛ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ПОЛА
Ремонт, выравнивание, устройство, монтаж пола по деревянным лагам из фанеры!
Продажа опор для пола
Приглашаем к сотрудничеству бригады и частных мастеров!
Конструкция лаг для пола на специальных опорах, сделает ваши лаги
идеально ровным и прочными, такой пол будет вам служить десятки лет без проблем и скрипов!
ЭТАП ПЕРВЫЙ
РАСЧЕТ МАТЕРИАЛА
В сравнение с другими методами настила пола, для установки деревянного пола на
лагах на специальных опорах для регулируемого пола можно рассчитать количество требу
емого материала за ранее, с точностью близкой к ста процентам. А это очень
удобно для расчета будущей сметы. Ниже расчет для простого варианта,
когда лист фанеры 1525х1525 настилается на 5 лаг, в этом случае шаг брусков будет
38 см между осями, а на один брусок 3 метра нужно 5 опор, с шагом пример
но 70 см.
НА БРУСОК 3 МЕТРА НУЖНО 5 ОПОР
НА БРУСОК 2 МЕТРА НУЖНО 4 ОПОРЫ
При этом расчете вам необходимо на 1 м.кв. в среднем 5 опор и 1 брусок 3 метра длиной.
Если брусок будет 2 метра в длину, то количество опор потребуется чуть больше,
примерно на 20%, за счет большего числа стыковок.
Пример расчета на 100 м.кв. - брусок 3 метра
1х100=100 брусков 3 метра (50х50 или 50х70)
5х100=500 опор
100:2,3=44 листа фанеры 18 мм толщиной
Пример расчета на 100 м.кв. - брусок 2 метра
Даже если брусок 2 метра, на 1 м.кв требуется 3 погонных метра бруска
На 100 м.кв. вам потребуется 300 погонным метров бруска (100х3=300)!
300:2 метра(длина бруска)=150 лаг (50х50 или 50х70)
На брусок 2 метра нужно 4 опоры
4х150=600 анкеров
100:2,3=44 листа фанеры 18 мм толщиной
Пример расчета саморезов на 100 м.кв.
100х16=1600 саморезов
Оптимальный размер саморезов 4,5 мм диаметром, длиной 55 - 60 мм!
ЭТАП ВТОРОЙ
ПОДГОТОВКА ИНСТРУМЕНТА
Важно отметить, что стандартные полы на регулируемых опорах, являются не
только очень простым методом настила, а также способом, который не требует какого-то
сложного, дорого или профессионального инструмента. Для регулируемых опор достаточно
простого строительного инструмента:
- перфоратор,
- шуруповерт,
- болгарка,
- лазерный уровень,
- уровень или правило,
- молоток,
Также потребуются расходники, сюда мы можем отнести
- перьевые сверла (26-28 мм для паза в лаге), для паза в лаге,
- буры (6 мм, а также на 10 мм)
- ключи на 13 (трубчатый и накидной), под гайку М8 - для установки регулировочных гаек,
- ключи на 14 (трубчатый и накидной), под гайку М8 - для затягивания нижней гайки на анкере,
- рулетка,
- сверла по дереву (10-12 мм)
Все это имеется в свободной продаже, дополнительно покупать какой-либо редкий спец
инструмент нет необходимости.
ЭТАП ТРЕТИЙ
ЗАКУПКА И ВЫБОР МАТЕРИАЛА
Для установки опор регулируй пол вам нужно купить бруски, фанеру, саморезы и опоры.
К выбору комплектующих все же стоит отнестись серьезно, чем лучше вы
возьмете себе строительные изделия, тем легче вам будет устанавливать опоры и лучше бу-
дет итоговый результат. Начнем с выбора бруса. Для полов на опорах нужен брусок
сечением минимум 50х50 лучше 50х70, также можно применять брусок больших сечений.
Брусок должен быть сухой, желательно камерной сушки, у многих производителей он сразу же
идет обработанный, но это не так важно, поскольку лагу можно антисептировать
прямо у заказчика. Учтите, антисептики бывают разных цветов, значит и
цвет бруса может быть разным, это не так важно. Проверить степень влажности лаг не лег-
ко, но можно это проделать по весу, сухой брусок должен быть чуть легче.
Лага бывает строганной, так и нет. Важнее оценить ее геометрию в целом, для это-
го посмотрите на брус с торца. Хорошая лага имеет прямоугольную форму в разрезе,
а плохая лага может иметь форму трапеции, параллилепипеда, ромба и другие. Также,
брус бывает кривой в нескольких и более плоскостях, а также быть сильно
изогнутой. Поэтому, лучше сами выбирайте себе лагу прямо у поставщика или доверь-
те это дело мастеру-плотнику. Регулируемые опоры для пола позволяют настилить и уста-
новить и такую не качественную лагу, но это будет более тяжелый процесс, который зай-
мет больше времени и труда от вас, но в целом результат тоже будет отличным. Если вы хо-
тите применять более тонкую лагу, например 40х60, это тоже можно, для этого мы ре-
комендуем увеличить количество опор на один брусок. Еще один момент, приобретайте лагу прямо
перед настилом, в ином случае, если бруски немного полежат в сухой теплой квартире,
то часть их может прийти в негодность.
Выбор фанеры. Для монтажа регулируемых опор своими руками подойдет самая простая фанера
ФК сортом 4/4, лучше применять березовую, она более устойчивая к нагрузкам. Такая фане-
ра идет размером 1525х152 мм имеет площадь 2,3 кв.м. Если у вас позволяют финансы, то
конечно вы можете применять фанеру лучшего качества, будет только лучше. При выборе
фанеры смотрите на толщину фанеры, в общей пачке могут оказаться листы и другой
толщины, если вы их не заметите, то при укладке у вас появиться проблема, возникнут ступе-
ни между листами. Для укладки нужна фанера 18 мм. При настиле в один слой, этого впо-
лне достаточно, если вы хотите в два слоя, то в сумме два листа фанеры должны быть
не менее 20 мм, например два по 10 мм или 12+8 мм. Можно применять фанеру и меньшей
толщины, но в этом случае нужно пвысить количество лаг, на которые она будет насти-
латся. Также у продовца вы можете поискать “некондицию”, это фанера с дефектами, она как
правило продается дешевле, но для полов спокойно подойдет.
Закупаем саморезы. Казалось бы дело простое, однако и здесь есть сложности. На само-
резах лучше не экономить брать лучше отличного качества. Поскольку при укладке от нагру-
зок часть саморезов как правило ломается, к примеру у них отлетает шляпка и зачастую
остаток приходиться тоже удалятть, а дело это не простое, занимает время. Поэтому, бе-
рите отличные саморезы, что сэкономит вам время и труд при закручивании их в листы фанеры.
Покупаем Опоры. Здесь все проще. Опоры регулируей пол производятся индивиду-
ально для ООО “Регулируемые полы”, это спец заказ и далее распространяются по территории
РФ из города Екатеринбург.
Отправляются они транспортными компаниями, в частности тк КИТ, Энергия и
Сдэк. Это высокопрочный метал, фабричного производства.
НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ОПОРАХ РЕГУЛИРУЙ ПОЛ
Опора для регулируемого пола лучше всего подходят для тех, кто хочет устанавливать пол
своими руками. И это не удивительно, класс прочности опор 8.8 это закаленная сталь, к
слову это в два раза прочнее, чем обычные шпильки. На что это влияет? Чем прочнее металл,
тем большие нагрузки он способен выдерживать. Это касается не только вертикальной нагрузки,
к слову одна опора выдерживает не менее 700 кг, а с учетом того, что на 1 м.кв. требуется
5 опор, то такой пол выдерживает не менее 3500 кг на 1 м. кв. Для жилых и административ-
ных помещений, этого больше чем достаточно. В любой момент количество опор можно увели-
чить, по вашему усмотрению. Хотя в этом нет никакой недобности.
На текущий момент опоры представлены на рынке в пяти размерах на 130,140,170,200 и 230 мм,
это общая длина, непосредственно заглубляемая в пол часть имеет длину порядка 40 мм. То есть рабочая
высота опор, длина шпильки, которая будет находиться над уровнем пола, имеет следующие
значения:
Опора на 130 - рабочая высота 90 мм,
Опора на 140 - рабочая высота 100 мм,
Опора на 170 - рабочая высота 130 мм,
Опора на 200 - рабочая высота 160 мм,
Опора на 230 - рабочая высота 190 мм,
В отличие от других видов опор, наши создают идеальную фиксацию в плитах пус-
тотах. А это очень важно, если хотя бы часть опор не закрепится в полости плиты, то
скрипы вам будут обеспечены. Переделка пола, это очень затратный процесс, как по деньгам,
так и по времени! Помните, что весь старый жилой пол, это многочисленные сталинки,
хрущевки, панельные дома и кирпичные, весь советский жилой фонд, это плиты с пустотами.
ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОДГОТОВКА ЛАГ
Перед установкой бруса в них требуется проделать отверстия. Одно на вылет сверлом по дереву
на 10-12 мм и паз на 26-28 мм перьевым сверлом или сверлом форстнера, которое позволяет
сделать более качественные отверстия. Паз делается на глубину от 2 см, главное, чтобы
верхняя гайка и шайба были скрыты в структуре лаг. При желании паз можно
сделать и глубже, если толщина бруса позволяет это выполнить, например если положить брус
50х70 на бок стороной 70 мм по вертикали, то можно выполнить паз на 3 см и более.
Обратим внимание, что за счет лучшей глубины паза можно приподнять пол еще выше, скажем
выиграть еще 1,5-2 см высоты над уровнем пола, если это требуется. Отверстия выполня-
ются от торцов бруса на расстояние 7-10 см и более, при возможности. Шаг опор на брусе
3 метра составляет порядка 70 см.
ЭТАП ПЯТЫЙ
РАЗМЕТКА
Прежде чем рабоать дальше, продумайте каким образом в будущем у вас будут установлены
листы фанеры. В зависимости от этого требуется раскладывать бруски так, чтобы края листов ло-
жились на бруски. В обычном варианте, когда на лаги устанавливается фанера 18 мм в один
слой листы требуется монтировать на 5 брусков, два по краям и три между ними, примерно на равном
расстоянии друг от друга. Шаг лаг в этом случае должен быть порядка 38 см между осями (между
центрами соседних лаг). Все это проделывается обычной рулеткой, бруски монтируются на осно-
вание и далее их положение корректируют. Важный момент, если вы думаете использовать ла-
ги на плитах с пустотами, то отверстия в брусках не должны приходиться на швы между плитами
или технические щели, на пример на замазанные раствором крюки в плитах. Поскольку швы и от-
верстия замазываются раствором низкой марки цемента и опора в них просто не зафиксируется.
Если отверстие в брусе приходиться на куски раствора, то просто рядом требуется сделать дополни-
тельное отверстие, которое будет находиться на более твердом покрытиии. Не нужно забывать,
что бруски должны устанавливаться между собой с зазорами, также зазоры трубуются между брусками
и стенами квартиры.
ШАГ ШЕСТОЙ
УСТАНОВКА БРУСА
После того, как бруски уложены на основание мы их будем применять как шаблоны, для монтажа анке-
ров. Для этого возьмем перфоратор и бур на 10 мм. Сквозь отверстия в лагах забуриваемся в стяж-
ку, монолит или плиты с пустотами. Начинать нужно с края брусков, после пробуривания отверстия в
основе пола, берем опоры регулируей пол и противоположной стороной с резьбой втыкаем его сквозь лагу в выпол-
ненное отверстие. Это необходимо, чтобы зафиксировать брусок на месте, чтобы остальные отверстия
были выполнены по месту. Затем мы осуществляем тоже самое с другого края бруска. Для отверстий по цен-
тру лаг такую процедуру делать не требуется.
ВАЖНО
Важный этап, для создания более качественных отверстий в бетоне или же в конструкциях пло-
хого качества, можно в начале применить бур на 6 мм и после применить бур на 10 мм, так
отверстия будут более ровные и качественные.
Затем, бруски временно убираются в сторону. Если требуются, то отверстия дополнительно добурива-
ются. Опорная часть крепежа имеет длину порядка 4 см, однако отверстия необходимо пробуривать
глубиной примерно на 5 см, поскольку частично крошки и бетонная пыль осыпаются в них, занимая
часть глубины и этот момент нужно учитывать при подготовки отверстий. После этого, в подгото-
вленную таким образом основу устанавливаются сами опоры, той стороной на которой имеется юбка, гай-
ка и расширительная гильза. Для более глубокой посадки опор, подбиваем его обычным молотком.
Гайка на опоре через шайбу должна плотно прилегать к основанию пола.
Далее, нижнюю гайку на опоре необходимо затянуть ключом на 13, сделать это нужно достаточно
туго, но не нужно усердствовать, хоть опоры и выполнены из высокопрочного метала, но и у них
можно сорвать резьбу. На следующем этапе нам потребуется лазерный уровень. Все опорные контр-
гайки лучше устанавливать в один горизонт с учетом общего уровня будущего основания. Так мы просто
сокращаем себе работу, когда все нижние контргайки выставлены в один уровень их практически не
нужно регулировать, поскольку лага, даже очень качественная, не имеет однородный размер по
всей свое длине, на пример брусок 50х50 может колебаться по толщине +/- 5 мм. Поэтому, для регу-
лировки нижней опорной контргайки достаточно 2-3 витков накидным ключом на 13, чтобы выставить
бруски на нужный уровень и зафиксировать их. Также обратим внимание на вот что, опорная
шайба закручивается на шпильку стопорным кольцом (нейлоновой вставкой) в низ. После этого на
опорные контргайки накидываются большие опорные шайбы М8 диаметром 30 мм и толщиной 2,5 мм.
Далее, мы берем бруски и насаживаем их на эти шайбы. Нужно учесть, что при забуривание отвер-
стий в бетоне под установку опор, сделать их идеально ровно по вертикали невозможно. Они
всегда выполнены под наклоном в ту или иную сторону. Но в этом нет ни какой проблемы, шпильку на
опорах вы можете смело подогнуть для обеспечения большей ее вертикальности, свои прочностные
характеристики от этого она не теряет. Когда мы укладываем бруски, шпильки немного подбиваются ру-
кой или инструментом для их удобного прохождения в подготовленные в брусках отверстия.
После этого мы накидываем фиксирующие шайбы М8 диаметром 26 мм толщиной 2 мм и прижимаем их вто-
рой контргайкой М8, в этом случае гайка нанизывается на шпильку стопорным кольцом уже вверх.
Далее, закручиваем верхние гайки до упора. Таким образом, мы получаем выставленные в уровень лаги,
но это “грубая” настройка брусков, без учета колебания по толщине самих лаг. Поэтому дальше
возникает этап “тонкой” настройки брусков. Для этого, ослабеваем верхнюю фиксирующую гайку, берем
накидной ключ на 13, выставляем лазерный уровень, определяем метку необходимого уровня брсков и начи-
наем регулировать нижнюю опорную гайку за счет вращения по резьбе, как правило достаточно 2-3 вит-
ков, чтобы поймать требуемую метку. Затем, снова затягиваем верхнюю гайку, уже окончательно. В
итоге мы получаем в “ноль” выровненные бруски.
Есть один момент, если брус плохого качества, как мы уже говорили выше, в сечение имеют разную
форму, то при установке таких брусков возникает следующая беда. Даже если лазерный уровень пока-
зывает значение в “ноль”, то сами ребра бруса могут располагаться на разной высоте, то есть быть выше
выставленного уровня лазерной отметки, в этом случае потребуется брусок чуть опустить, чтобы убрать
этот “горб”, возникающий из-за торчащего ребра бруса. Такие “горбы” можно найти при помощи правила
или длинного поплывкового уровня, ставите его по центру бруса и перемещаясь вдоль уложенных лаг
ищете зазоры. Там где горб, правило начинает шататься из стороны в сторону, в этом месте устран-
яем проблему. После выставления всех лаг по уровню необходимо удалить остатки всех анкеров торча-
щих над уровнем брусков. Для этого есть три варианта, можно просто спилить болгаркой или отломать
шпильку при помощи железной трубки, можно применить обобщенный вариант сделать надрез и дальше
согнуть остаток шпильки железной трубкой. На практике применяются все варианты, главное требуется
убедиться в том, что все остатки шпилек не торчат над уровнем брусков, иначе они будут мешать настилу
фанеры.
Если у вас возникли проблемы в поиске и подборе лаг, то это не проблема. Вообще эта беда не ред-
кая, поскольку найти качественный, сухой и строганный брусок без дефектов по геометрии достаточно
проблематично. Порой заказчики и мастера вынуждены объехать ни одну базу и перебрать ни один деся-
ток лаг и брусков, прежде чем найдут подходящее количество нужного качества. Как альтернатива, вы
можете за место лаг из бруса использовать полоски из фанеры. Для этого можно закупить листы фанеры
толщиной 24 мм размером 2440х1220 и нарезать их на полоски по 75 мм толщиной. Так из одного такого
листа фанеры вы получите ровно 16 полосок 2440х75х24 мм. Такие полоски имеют значительные преиму-
щества переде традиционными лагами из бруса. Если бруски, какие бы они не были ровные все равно име-
ют погрешности в геометрии, их ведет, закручивает, изгибает. А также такие бруски не имеют идеальной
формы в сечении, они бывают трапецией, ромбом или другой формы. Все это требует учитывать при монтаже
и делать два виды регулировки лаг. Первая, это грубая настройка, когда все нижние опорные гайки мы
выставляем в один уровень. И вторая, это тонкая настройка, когда после установки брусков мы вынуж-
дены накидным ключем на 13 дополнительно подкручивать каждую гайку под лагой, чтобы невилировать все
выше обозначенные неровности лаг из бруса.
То полоски из фанеры практически идеальны по геометрии, поэтому достаточно выровнять все нижние гай-
ки под ними в один уровень и такая регулировка будет одновременно и грубой и тонкой настройкой. Это
экономит не мало времени при монтаже пола.
Если вы планируете делать целый объект без лаг и думаете использовать полоски из фанеры. То лучше
брать фанеру размером 1220х2440 мм и нарезать ее на полоски 75х2440 мм. Однако, если вы планируете
сделать полоски из фанеры локально или фрагментарно, только в тех местах на объекте, где брусок по
высоте не проходит. То можно использовать и стандартные листы фанеры 1525х1525 мм от 18 мм толщиной.
В этом случае фанера также нарезается на полоски, только размером 75х1525 мм. Лист фанеры 1525х1525
мм нарезается на 20 полосок. И на одну такую полоску потребуется 4 анкера. Более тонкая фанера в этом
случае компенсируется большим количеством анкеров.Делать весь объект из полосок 75х1525 мм можно, но
тогда значительно увеличится расход анкеров, поэтому на практике целесообразнее делать лаги из
фанеры 1220х2440 мм.
ДЕЛАЕМ ОБРЕШЕТКУ
Не смотря на то что опоры регулируй пол предоставлены достаточно широкой линейкой резмеров, на практике бывают
случаи, когда высоты опор недостаточно для устройства требуемой высоты чернового пола. Эту проб-
лему можно легко решить за счет обрешетки. Она представляет собой два яруса бруса, первый уровень брусков
монтируется на опоры, а второй укладывется на первый ряд. При этом, лаги второго уровня укладываю-
тся перпендикулярно первому и фиксируются саморезами, железными уголками или как на фото ниже, при
помощи болтов и гаек. Для этого в местах пересечнеия лаг делаются сквозные отверстия и паз с верху.
Далее, все это стягивается болтом и гайкой
ИНТЕРЕСНЫЙ МОМЕНТ - ДЕЛАЕМ ЛУНКИ
Такие моменты бывают не часто, но всеже бывают. Иногда встречается стяжка очень плохого качес-
тва, она крошиться, сыпится, лопается и трескается. В такой стяжке никакие опоры держаться не
будут, выход только один, делать лунки в старой стяжки до более прочного покрытия, в данном
случае до плит перекрытия. Лунки выполняются каронкой по бетону. Может быть и следующая ситуа-
ция, к примеру, если на ваш пол уже уложен утеплитель, то отверстия делаются в нем до стяжки
или плиты, затем в них устанавливаются опоры.
ПОЛ ПОД КАФЕЛЬНУЮ ПЛИТКУ ИЛИ КЕРАМАГРАНИТ
Если вы планируете укладывать на лаги кафельную плитку или керамогранит, то дополнительно на фанеру
мы рекомендуем уложить листы гвл, плоского шифера или цсп (цементро-стружечные плиты). Плиточный
клей имеет плохое сцепление (адгезию) с материалами выполненными из древесины, поэтому требуется про-
межуточный слой, из материалов обладающих более подходящей поверхностью для этих целей.
ДЕЛАЕМ ШУМОИЗОЛЯЦИЮ
Между выставленными лагами можно уложить шумоизоляцию или утеплитель. Для этих целей подходят любые
материалы, от керамзита, эковаты, пенополистиороловых плит, до современных мягких рулонных материалов.
ЭТАП СЕДЬМОЙ
НАСТИЛ ФАНЕРЫ
Когда лаги выставлены по уровню и срезаны все остатки шпилек опор, можно приступать к настилу фанеры.
Если монтаж ведется в один слой мы рекомендуем использовать фанеру ФК 1525х1525 толщиной 18 мм
сорта 4/4, об этом мы уже говорили выше. Листы фанеры, так же как и лаги, должны настилаться с
зазором между собой и стенами помещения. Для этого проще всего использовать те же шайбы из ком
плекта анкеров, у них толщина 2-2,5 мм, этого вполне достаточно для обеспечения небольшого зазора.
Они вставляются между листами и после закручивания саморезов вынимаются. Также, необходимо нас
тилать листы фанеры со смещением, так чтобы углы листов не приходились на одну точку, то есть
избегать шахматного порядка. Если вы монтируете фанеру в два слоя, то второй слой должен идти
в нахлест, то есть перекрывать стыки первого слоя.
ЭТАП ВОСЬМОЙ
ЗАКРУЧИВАЕМ САМОРЕЗЫ
В процессе настила фанеры мы рекомендуем оставить простым карандашом метки на листах, которые бу
дут обозначать места прохода лаг.После того, как все листы уложены, в направление оставленных ме
ток тем же карандашом расчерчиваем линии, это будут места для будущего завинчивания саморезов.
Как мы уже говорили, на саморезах лучше не экономить, берите качественные. Для этих целей лучше
всего подходят саморезы имеющие цинковое покрытие, белое или желтое, такие саморезы более прочные,
чем черные.
Для лаг 50х50 или 50х70 с настилом фанеры толщиной 18-20 мм, оптимальным будет размер саморезов
4,5х60 мм, также они имеют маркировку, как "универсальные саморезы" или "шурупы по дереву".
Саморезы меньшего диаметра, уже имеют более высокую вероятность к поломке.
На рынке очень много не качественных саморезов, которые легко ломаются под нагрузкой. Например,
у них отлетает шляпка, они ломаются или сбивается насечка на шляпке под биту.
Плохие саморезы сильно усложняют работу по из завинчиванию в фанеру. Как правило, саморез
ломается когда частично уже зашел в структуру лаги и фанеры, он немного приподнимает фанеру над
лагой, создавая таким образом небольшую волну. Такую ситуацию в любом случае необходимо устранить,
иначе в этих местах в перспективе будут скрипы.
С виду плохие и хорошие саморезы ни чем не отличаются, выяснить их качество можно только в
процессе монтажа. Поэтому, еслли вы берете самоерзы у непроверенного поставщика, берите не
большое количесвто. И после проверки на объекте принимайте решение о дальнейших закупках.
На практике, хорошие саморезы ломаются не более чем в 5% случаев, то есть на 100 закрученных само
резов должно слоаматься не более 5 штук. В этом случае, такие саморезы мы можем считать условно
качественными.
Если вы берете большие саморезы с широкой шляпкой, то перед его завинчиванием в фа
неру, лучше всего будущее место для его посадки раззенковать, то есть сделать небольшое углубление
в листе фанеры. Для этого можно использовать перьевое сверло, на его конце есть специальное острие,
которое позволяет делать не большие углубления в структуре древесины, или же на пример, вы можете
использовать обычное сверло по дереву на 10 мм, так легким нажатием на инструмент получаются не
большие углубления, которые идеально подходят под шляпки саморезов. Также, на рынке есть специаль
ный инструмент для этих целей, но его уже нужно покупать отдельно.
Завинчивание в фанеру лучше начинать с краю листа фанеры и двигаться в доль линии. Саморезы сле
дует закручивать с шагом 15-20 см. Если саморез сломался и его часть осталась в лаге и фанере, то
лучше этот остаток удалить. Также не забываем о том, что саморезы должны утопать в листах фанеры,
ни каких торчащих шляпок быть не должно.
ЭТАП ДЕВЯТЫЙ
УКЛАДЫВАЕМ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
лаги для пола
Лаги для пола
Лаги для пола это брус или балки, которые фиксируются и на них укладывается новое покрытие, это может быть фанера или доски. Деревянные лаги - это опора для регулируемого пола.
Опоры регулируй пол замечательно подойдут для множества видов сооружений и для квартир. Дерево будет служить вам несколько десятков лет, но нужно подойди ответственно не только к подготовке, а также к укладке пола.
Сегодняшние стремления в проектировании декора приводят нас к использованию природных материалов. Древесина это очень полезный экологический материал. Деревянный пол усланный на регулируемые опоры для пола прекрасный вариант. Данное покрытие даст эстетику и уют.
Существует множество методов устройства пола на лагах, но полы из древесины является самыми актуальными на сегодняшний день.
Плюсы применения материала из дерева:
1. экологичность;
2. хорошая сохранность тепла;
3. долгий срок эксплуатации;
4. дешёвый и доступный;
5. хорошая шумоизоляция;
6. быстрая укладка;
7. ремонтопригодность;
8. легкость монтажа.
В старых постройках, сооружениях, зданиях, основание пола часто находиться в плачевом состоянии, временя беспощадно, пол yа деревянных лагах поверх старых полов прекрасное решение.
деревянные лаги
Деревянные лаги
Регулируемые опоры для лаг пола актуальны всегда, проверка их временем дала зачет по многим показателям. Доступность и природное происхождение - это не все заслуги древесного пола, удовлетворяющих потребителя.
Деревянные полы укладывают на лаги, о них как раз и пойдет речь.
Устройство лаг
Лаги – это деревянные лаги бруски, доски, объёмом в полтора и более ширины, такой объем дает выдержать наибольшие нагрузки. Опоры регулируй пол изготавливаются также из других стройматериалов: полимеров, металла, железобетон. Но за счет доступности, конструктивности и дешевизны дерево у потребителей стоит на первом месте. Чаще всего на лаги для полов идут хвойные виды древесины. Вот и все устройство лаг.
Шаг между лаг устанавливается в соответствии с толщиной покрытия: тонкий настил - мелкий шаг, толще-редкий. Для промежутка между лагами выбирают среднее значение, толщины настила пола плюс ширины лаги. Недочеты монтажа устраняются, добавлением лаг по краям, что придает полу твердость.
Деревянные лаги укладка
Что бы исключить неровности деревянные лаги укладываю так же по бокам будущего покрытия. В роли крепежей применяют саморезы 6 мм и длиной в 2,5 раза больше ширины. Ровность плоскости лаг проверяют рейкой.
устройство лаг
Устройство лаг
1 вариант - популярный и посредственный. Регулируемые опоры для пола укладываются на бетон, под них вставляют подкладные щепы разных размеров, для выравнивания уровня. Что бы со временем щепы не вылетели, их следует укрепить. Иначе скоро пол начнет "гулять".
2 вариант - подготавливают надежной и ровной стяжкой, она и задает прочность по длине и уже на стяжку кладутся деревянные лаги.
Устройство лаг
Лаги из дерева делаются из брусков, сшитых досок или бревен. Под них ставятся опоры, если они не кладутся непосредственно на бетонную стяжку. Устройство опор регулируй пол простое за исключением выравнивания.
Настил на стяжку
Прежде всего, перед укладкой необходимо создать базу под лаги. Защитить их от воды необходимо пленкой, поставить защиту от шума при помощи подложки из пробки. Утеплитель уложить в ячейки между лагами.
Настил лаг по грунту
Грунт нужно подготовить: выравнить и укатать, вдобавок сделать замер и разметку для столбиков опор под деревянные лаги. Внутренняя обвязка также бывает опорой лаг. Для несущих столбиков выполняется фундамент 40 на 40 см. высотой 20 см., из них 5 см. поверх почвы.
Опоры
В опалубку для опор гидроизоляция, затем заливают раствор, сохнуть 1-3 суток. После сделать гидроизоляцию выложить кирпичи в два слоя, причем верхний ряд кирпичей лежит перпендикулярно длине лаги, прокладываем гидроизоляцию и звукоизоляцию сверху по кирпичу. Проконтролировать горизонталь лаг. Положить переходные лаги, прикрепив к столбам уголками.
Укладка лаг на анкера для регулируемого пола
укладка лаг
Укладка лаг
Решив окончательно произвести подготовку напольного покрытия, выбрав такой вид укладки как полы на лаги. Необходимо небольшое представление, что такое устройство лаг и как производиться укладка лаг.
Крепление лаг, крепление для лаг
Лаги выполнены из балок, или ровных прямоугольных брусков, которые укладываются параллельно. На них потом ложится напольный настил. Лаги производят из всевозможных строительных материалов: метала, железобетона, древесины. Остановите свой выбор на деревянных лагах это самый экономичный вариант.
Деревянные лаги являются наиболее распространённым вариантом. Не зависимо от устройства лаг и материала, укладка в основном ничем не отличается от укладки из других материалов.
Полы своими руками, пошаговая инструкция
Устройство лаг
Укладка лаг производиться путем расчёта расстояния между балками и звукоизолирующим материалом. Добейтесь при помощи уровня, ровной поверхности. Затем уложите напольное покрытие. Начинать нужно с угла комнаты. Оставив маленький зазор между доской и стеной. Дерево при длительном сроке эксплуатации может деформироваться. Каждый ряд необходимо примерно смещать на две лаги к предыдущему ряду. Совершая небольшие удары по кусочку дерева, поставив его вплотную к торцу прилегаемой доски, достигают полного прилегания настила. Затем устанавливаются плинтус
yyyyyyyyyyyy
|
|
